Du coup, pour être plus sécurisé tu conseillerais un H7 flow et un AIO 360, j’imagine vu tes derniers conseils dans le sujet ?
C’est qu’il est beau le North, s’ils avaient pu le faire un peu plus grand…
Bon, j’ai inversé et c’est le drame: les pales frottent sur le boitier, avec un bruit de l’enfer jusqu’à ce que le ventilo se bloque 
Je me suis dit que rajouter des rondelles allait régler le problème et… Nan.
Si je regarde la doc d’origine du boitier, j’ai un ventilo fourni:
https://www.pccasegear.com/products/8809/lian-li-pc-c37b-black
Mais mon vendeur geekzonien, dans sa grande bonté, m’avait fourni des ventilo 70mm qu’il avait en plus: utilisable en extraction (ca frotte pas) mais apparemment, pas utilisable en aspiration. bummer 
Et c’est la que j’ai besoin d’un coup de main: des ventilo 70mm, c’est rare.
Chez ldlc, il n’y a qu’un seul modèle.
Chez amazon, plus de choix mais pas de marque connu a priori, j’ai sélectionné:
https://www.amazon.fr/Ventilateur-70-15-SP07015S1L3/dp/B000XSCFZM/
https://www.amazon.fr/Ventilateur-Imprimante-Silencieux-Vibrations-Ventilation/dp/B07925JVJW/
Les photos semblent montrer des rondelles en plastique qui pourraient m’aider
Et je pense qu’il me faudra çe cable car je n’ai qu’un connecteur fan case sur ma carte mere:
https://www.amazon.fr/Adaptateur-dalimentation-Ventilateur-connecteur-répartiteur/dp/B08GBLR4Q5/
Je suis dans le bon ou c’est pas le bon ventilos?
Merci d’avance 
Il est beau mais va falloir faire un choix entre design et refroidissement. Tu peux caler un 280 tubes en bas, mais faudra choisir une CG qui rentre dedans, ça reste faisable hein mais faudra être prudent.
Mets des rondelles et regarde si t’as pas des vis un peu plus longues pour les écarter du bord, mais l’important c’est d’avoir la tête du ventilo qui ne dépasse pas de la ligne de fixation (j’ai eu le même souci avec mes Corsair de chie en entrée, ça frottait le mesh.
On est plus en 2012 pour coller des connecteurs molex, prends plutôt un hub, moins cher et tu branches à ton port fan et alim par le sata pour synchro toutes tes entrées d’air ensemble :
https://www.amazon.fr/ARCTIC-Case-Fan-Hub-Distributeur/dp/B087FY5CNT
Comme ça tu le colles dans le coin de tes HDD/SSD et yolo, ça prend pas de place.
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J’avais regardé avec un 280 voire un 360 en front mais cela réduisait un peu trop le choix de modèle de CG.
Le design l’emporte souvent chez moi mais là j’hésite fortement, après le H7 flow n’est pas moche juste très classique/monolithique.
Du coup, avec le H7 je partirais sur :
Boitier : H7 flow RGB
Alim : Corsair RM850e (2023) 80 plus gold
CM : Asus TUF GAMING B650-PLUS
CPU : AMD Ryzen 7 7800X3D
Radiateur : ARTIC Liquid Freezer III 360
RAM : G.Skill Trident Z Expo 6000MHz (32Go, 2x16)
GPU : ASUS TUF GAMING GeForce RTX 4080 Super
A priori, je tape dans tes recommandations ou j’ai raté un truc ? (c’était plus simple il y a 8 ans de monter une machine, non ?)
Merci à toi et à tous pour les conseils et commentaires
Tu as oublié la Kryosheet, les Arctic P12 Max pour remplacer les ventilos de boîtier et le fan hub linké juste au dessus. 
c’était plus simple il y a 8 ans de monter une machine, non ?
Je trouve aussi. :vieux:
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Olà, je me permets de ping @Foxmonsieur qui a presque inventé le hardware.
C’est pas pour moi, c’est pour la démocratie 
Merci 1000 fois !
Et je vois que j’ai oublié de mentionner l’alim : c’est une Antec EA750G Pro
Je me rends compte que j’avais ping fox au lieu de foxmonsieur sur mon dernier post 
Dans l’ensemble ça va, mais niveau CG, tu gagneras plus de silence et de refroidissement avec celle-là qui est plus petite et refroidit bien mieux (en restant chez Asus) :
Tu peux faire deux choses avec ce que tu as :
- Virer l’arrière qui ne te servira plus
- Régler tes courbes.
La pression positive n’est pas que définie par le nombre de ventilos, elle l’est surtout par les vitesses de ces derniers. Si tu mets ton AiO à fond et que tu ne règles rien, t’auras pas un bon airflow, mais si tu règles tes 3 entrées pour qu’elles soient autour de 1000RPM et ton AiO un poil plus bas, ça n’aura pas d’effet négatif.
Le but d’un air flow est de faire entrer de l’air à une certaine pression pour le faire ressortir facilement et ventiler. Ca passe par la case « je règle mes vitesses de ventilos » et un peu d’optimisation si on veut être dans le silence et garder de bonnes températures.
Fan control est là pour ça.
Ca c’est pour ceux qui font un nouveau PC et qui veulent optimiser proprement, la pâte thermique continue d’avoir d’excellents résultats, et tu moment que tu as assez de ventilos dans la tour pour créer un flux, t’es safe. C’est pas plus compliqué qu’il y a 10 ans bien au contraire. Y a 10 ans fallait trouver les bons ventilos et les payer cher (noctua), on collait un noctua parce qu’il n’y avait que ça de vraiment bien sur le marché en radiateurs, et fallait se taper des OC de cochons pour obtenir les vraies perfs des 2500/2600K. Et les systèmes avaient une demie-vie bien moindre où au bout de 3 ans si tu prenais de l’entrée de gamme, fallait te la mordre et repasser trop vite à la caisse si t’étais en moyenne gamme.
Des bécanes faites en 2018 tournent toujours sans trop de soucis, des bécanes d’entrée de gamme faites début 2020 ne souffrent pas trop et peuvent jouer, j’y vois quand même une plus grand facilité globale. Par contre oui, si vous voulez des PC silencieux qui tiennent 10 piges avec un CPU qui arrache, faut quand même être un peu précautionneux au départ, mais une fois monté y a plus rien à toucher pour très très longtemps hormis de l’ajout de stockage.
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En fait, j’ai craqué dimanche dernier. La carte graphique ASUS n’était plus disponible, j’ai regardé quelques sites (plutôt anglophones) et une des cartes recommandées était la GIGABYTE Gaming OC-16G comme elle était dans mes prix je l’ai prise. La proart chez Asus était 100 € plus cher.
Dernier paquet reçu hier (CG, tout chez Amazon) : le montage c’est bien passé, j’ai un peu galéré pour visser l’AIO au CPU (plus dur qu’un ventirad je trouve) et une des barrettes mémoire est non-fonctionnelle. J’attends un nouveau kit avant de retourner celui-ci, et fonctionne avec 16 Go en attendant.
Pas encore eu le temps de jouer pour vérifier si mes réglages Fan Control sont bons, lors de l’installation des logiciels je n’ai qu’un léger bruit que je soupçonne de venir de la pompe qui tourne à fond. J’ai choisi trois connecteurs indépendants et mis la pompe sur le connecteur « pump » de la CM qui n’est pas réglable à priori. Je me posais la question de remettre un connecteur unique et ainsi de faire varier la vitesse de la pompe et des ventilateurs ensemble. C’est une bonne idée ? Via google, on trouve de tout comme conseils : pompe à fond, pompe à 70% fixe, pompe qui varie…
La pompe est pwm comme le reste, donc faut refaire un check de tes branchements sur la CM et refaire un scan avec Fan Control pour checker que tout est bien reconnu au bon endroit. Note aussi que pour avoir le contrôle actif, faut créer des courbes spécifiques et les rattacher aux ports fans que tu veux gérer (tu peux les bouger pour les aligner dans l’ordre que tu veux en drag & drop :
Le Pump Fan est forcément réglable soit en DC soit en PWM et sur les CM modernes, tout est PWM donc il doit te manquer un truc pour la contrôler. Je suis quand même étonné que tu entendes la pompe, la forme déviée et les mesures lors des tests montrent qu’elle fait extrêmement peu de bruit, le seul moyen avoir des grésillements de ce qui me vient à l’esprit serait d’avoir mis le radiateur en vertical avec les tubes vers le haut ou le radiateur en bas, et là le bruit serait celui des bulles d’airs parce que la pompe n’est pas alimentée à fond, là ça serait un problème mais je pense que t’as pas fait nawak, loin de là. 
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Je vérifierai mais de mémoire le connecteur « pump » sur la carte mère est noté comme « full auto » et j’ai interprété cela comme non « pwm ». Il m’a donc semblé normal de ne pas le voir sur Fan Control.
Le bruit était très léger mais je suis hypersensible de ce point de vue là. Pas impossible que je me trompe et que ce soit pas la pompe.
Merci pour le temps passé à me répondre.
Tiens Arctic laisse le choix ? perso sur mon Freezer II rev 7 de l’an dernier, un seul connecteur à brancher sur la sortie CPU PWM de la CM, la pompe est vendue pour être tout le temps à fond avec le PWM qui module juste les fans de l’AiO. C
La doc d’Arctic généralement indique ce qu’il faut faire en fonction du mathos qu’ils te vendent, pompe à fond ou modulée, de ce que je vois en effet y a le choix. A voir du coté de la doc de la CM si la sortie PUMP est modulée ou non.
Sur le III il y a 2 cables pour que tu ais le choix
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Euh, par contre c’est normal qu’il mesure 397mm ? C’est bien sensé être compatible avec un emplacement de 360mm pourtant 
Aucun 360 ne fait 360mm, on appelle ça 360mm parce que la zone de refroidissement fait 360mm (3x 120mm de ventilos).
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Tu as le choix, le câble bleu, l’histoire s’arrête, tu te réveilles dans ton lit avec la pompe en full auto. Le rouge, tu restes au pays des merveilles, et je te montre jusqu’où tu peux le régler avec ton fan contrôle.
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Du coup c’est mieux d’utiliser le split connector ?
On met le câble pump sur la prise PUMP de la carte mère, le câble radiator sur la prise CPU FAN, mais le câble VRM, on le met sur une prise SYS FAN quelconque ?
(question subidiaire, ces labels de prises fan, ce sont juste des labels pour s’y retrouver, et on aurait pu les appeler 1, 2, 3… ou bien la carte mère gère certaines prise de manière spécifique ?)
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Seulement si tu veux piloter finement les trucs parce que t’as un OCD de malade, sinon c’est fait pour passer en full auto avec juste les fans contrôlés sans problème.
CPU_Fan = les ventilos de l’AiO
Pump_Fan = toujours la pompe
Sys_Fan = tout ce que tu veux
En gros ils sont numérotés sur les Sys_Fans pour être reconnus, et parce qu’ils sont placés à des endroits stratégiques. Sur les CM ATX le Sys_Fan_6 est généralement placé à l’arrière bas pour le ventilo arrière par praticité, et le placement et la numérotation sont faits dans le sens horaire sur la CM en partant d’en haut au CPU_Fan
Par contre le CPU Fan et le Pump Fan sont spéciaux avec des sécurités intégrées. Si tu ne branches pas ton ventirad sur CPU_Fan, il ne va pas détecter les limites de sécurité de températures et peut juste shut down le PC si c’est pas fait correctement.
Pour la pompe, c’est différent. Sur les Liquid Freezer II et III c’est CPU Fan qui dirige parce que leur firmware peut contrôler la pompe comme il l’entend en fonction des data PWM qu’il reçoit ou carrément la laisser à donf sans problème parce que c’est construit pour. Par contre t’as besoin des data PWM quand tu mets une pompe séparée. Que ça soit un LF III ou une pompe custom de chez EK ou Alphacool, quand tu gères ta pompe indépendamment, tu dois la contrôler en fonction du flux que tu veux donner en idle et en charge. Et si le PWM de la CM détecte que la pompe ne tourne pas bien, t’as aussi des alertes software et de température qui forcera le flux à aller plus vite.
Le VRM fan est différent sur le LF III, il peut être géré indépendamment en fonction du bruit et de la température via PWM, mais pour 80% d’entre-vous qui voulez du froid et de la stabilité, y a pas besoin de brancher les 3 ports indépendamment, ça fera le taff pour lequel il est designé.
(Premier Post MaJ avec ces explications et les changements récents).
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J’ai monté mon Liquid Freezer III aujourd’hui en entrée et un P14 PWM pour l’arrière. ^_^/
Je ne me suis pas pris la tête, j’ai tout branché sur le hub PWM du Define 7.
Avec le combo Kryosheet j’ai -10°C en idle avec le silence (ventilos à 38% - 850rpm pour du 45°C)
En poussant les ventilos à 50-55% je peux même baisser à -15 voire -20° mais là j’entends les ventilos s’activer.
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Je les ai collés à 40% en idle et 60 en charge et l’avant est à 20% / 35 quand je joue.
Sans UV sur le 5900X, je te tape mon message à 43°c, c’est LA VIE (après j’ai 6 entrées moi)
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