Je ne suis pas sûr que la référence du boîtier à réutiliser ni celle du/des disques également à réutiliser ont été données. Ça peur jouer sur le choix de certains composants.
En disque elle a un vieux hdd de 1to et un petit ssd de 256go. Du coup ça peut être pas mal de tout changer. Ou garder le 256go pour Windows et ajouter un vrai ssd à côté.
Pour le boîtier je ne sais plus trop… mais c’est un pc moyen tour. Un modèle qui était recommandé ici il y a fort longtemps 
Ca fait déjà 3 ans que j’ai changé ma machine. À l’époque j’avais eu la flemme de faire une clean install de Windows, donc j’avais juste changé le matos et hop. Je pensais faire l’install « plus tard ».
Je crois que trois ans, on peut dire que c’est « plus tard », donc l’heure est venue.
La carte mère c’est ça, une MSI B550 avec 2 ports M2 dont un, le plus près du proco, avec un dissipateur inclus (je suppose que c’est le PCIe 4.0) ; l’autre est sous la carte graphique, sans dissipateur (PCIe 3.0).
Dans leurs boites, j’ai 2 SSD Samsung 980 Pro, un 2 To avec dissipateur inclus et fixé dessus, et un 1 To sans dissipateur.
Donc ma première question : c’est quoi la meilleure organisation ? Je mets le 2 To avec son dissipateur en position 1, et le 1 To en position 2 en cannibalisant le dissipateur qui était à l’emplacement 1 (s’il est possible de le fixer) ? Ou la même chose mais je laisse le 1 To sans dissipateur ? Ou encore je mets le 1 To en 1 avec le dissipateur prévu avec la carte mère, et le 2 To en 2 avec son dissipateur à lui ?
La deuxième question : j’ai un Windows 10 Pro tout à fait legit. La machine propose de passer à Windows 11. Je suis bien d’accord. Mais je fais ça comment, vu que moi je veux partir de zéro : je vais débrancher les vieux SSD lors du premier boot, et faire l’install sur le NVMe en position 1, mais de ce fait Windows ne va plus savoir que j’ai une licence qu’il proposait d’upgrader. Comment faire pour lui dire que je veux réutiliser ma précédente licence ? D’ailleurs, je le trouve où, le Windows 11 « bulk » à installer ?
Où alors faut que j’installe Windows 11 sur la machine actuelle, et ensuite je fais les changements hardware et je réinstalle ? Ça me ferait un peu suer parce que ça oblige à faire deux fois la manœuvre.
Question subsidiaire : est-ce qu’il « faut » upgrader ? J’ai un Ryzen 5 3600, une GeForce RTX 2070 Super, un écran en 1440 (2 écrans en 1440, en fait) et Cyberpunk qui dort dans sa boite depuis 18 mois, et vient de mettre à jour ses spec minimales, et avec ce matos je ne match même plus la spec mini pour le jeu en raytracing (à cause du processeur).
À côté de ça, la config a été pensée pour le silence, le proco choisi pour un TDP très bas, et l’alim qui va avec (Seasonic 550 watts). Avec ces contraintes, il y a le Ryzen 7 5700X qui irait bien, mais ça change pas des masses ma place sur le tableau des spec de Cyberpunk. Ce genre d’upgrade vaudrait le coup, ou je laisse tomber ?
Edit : je sais pas si ça peut aider, quelques images de comment ça se présente.
Emplacement 1 :
Emplacement 2 :
La petite famille qui attend d’être montée (oui, il y a eu initialement un achat d’un 500 Go, toujours la faute à « plus tard » ; il ira dans le PC de Madame, ou au boulot, je sais pas encore) :
Pour ça, là. Ta clé windows 10 fonctionnera sur le même type de licence windows 11 (10 pro vers 11 pro dans ton cas).
Source
Je mettrais le nvme en premier disque dans le bios, et je procèderai à une install propre dessus, tu auras tout le temps de nettoyer l’install windows 10 après.
Merci pour les liens, nickel !
Pour la façon d’installer, c’est ce que j’aurais fait spontanément, mais j’ai vu ici quelqu’un qui disait avoir eu des difficultés et concluait par « plus jamais je réinstalle Windows sans débrancher le disque qui contient la vieille install ». C’était peut-être un coup de pas de chance.
Tu peux toujours les débrancher si tu veux pour faire l’install, ça va pas te prendre 2h de plus de débrancher et rebrancher… mais j’ai un SSD qui a cramé y’a 15 jours, j’ai juste remplacé celui qui avait cramé et pas débranché les autres pendant que je refaisais l’install.
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Perso je conseillerais de faire l’installation avec seulement le disque système installé. Ça évite que Windows décide que le bootloader de l’ancienne install sur un autre disque est un bon point d’entrée et te retrouver avec un OS qui s’initialise sur un disque avant d’effectivement démarrer depuis un autre. Et d’avoir le PC qui ne boot plus quand tu vires le disque qui n’est pas ton C: (testé et non approuvé).
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Voilà une config plus équilibrée, mais malheureusement le groupe LDLC pratique des prix ridicules et rajoutent jusqu’à 70€ sur le prix des processeurs, ce qui réduit d’autant la marge de manoeuvre vu qu’ils demandent quand même 80 balles pour le montage, et qu’elle gagnerait presque 200€ en prenant les pièces chez amazon, mais chacun fait comme il peut.
Le 2To avec dissipateur en haut, le système sur le PCIe 3 en bas derrière la CG, c’est celui qui tournera le moins.
Tout dépend de ce que tu veux faire de ce PC et de combien de temps tu veux le garder. Si tu upgrades le CPU pour un 5700X qui est à moins de 200 balles sur Amz, tu regagnes des années d’utilisation et tu as un gain bien réel en patate par rapport à ce que tu as. Mais d’ici un an ou plus deux, tu vas changer ta CG parce que la 2070 arrive à ses 5 ans d’existence et dans 2 ans elle en aura 5 d’utilisation et 7 post lancement. Le souci est que 550W c’est définitivement trop bas et de toute façon, faudra changer d’alimentation pour prendre une carte graphique, et vu comme c’est parti, faut croiser les doigts pour que ça soit moins violent en termes de prix.
@LeCaptain
https://www.amazon.fr/hz/wishlist/ls/IXHEC061SMFP?ref_=wl_share
On arrive à 1566 € et oui, il a fallu rogner partout vu le prix des compos, la disparition des CM et les CG qui sont vraiment hautes leur races. Tu peux attendre un peu et prendre un RX 7800XT ou la prendre ailleurs, sur amz ils en ont pas encore en prime et ça fera très bien le taff en 1440p.
Autre point & PSA :
Je le dis sans méchanceté aucune, mais si vous ne savez pas ou n’avez pas tous les éléments pour répondre, ne tentez pas de posts incomplets et laissez ceux qui savent le faire. Idem pour ceux qui croient savoir, prenez le temps de checker et d’être certains avant de sortir des trucs éclatés au sol qu’il faudra ensuite corriger. On arrive sur la saison des builds après une grosse année de mou post pénuries, les gens ont besoin de configs et de conseil pour claquer jusqu’à 3 barres dans une machine.
Je n’ai pas le temps matériel de tout surveiller, de reprendre toutes les erreurs postées et de faire des configs à tour de bras. Je le fais depuis presque 10 ans de bon cœur et je suis toujours content de voir des bons builds qui tournent longtemps, parce que dans le contexte économique actuel, c’est un GROS investissement. Mais depuis quelques mois ça devient un poil reloud de passer derrière des infos erronées, de devoir citer X/Y/Z et de corriger chaque truc pour éviter que ça se reproduise. Et si ça devient trop reloud du cul, je vais juste freiner un grand coup ou rentrer dans le lard de quelqu’un, selon la quantité de patience quotidienne disponible dans mes limiteurs.
Aujourd’hui, mes jauges sont BASSES, donc avec tout mon amour, dans un souci d’utilité publique (la vôtre) et afin de préserver le tout petit restant de patience qu’il me reste pour terminer l’année (toujours dans votre intérêt), retenez-vous un petit peu.
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Merci!!!
Donc l’idéal c’est les pièces chez Amazon et de se débrouiller en local pour la faire monter?
Je pense que c’est jouable. D’autant que le boîtier est à mon avis réutilisable.
Je transmets, merci encore. 
L’idéal de prix c’est Amazon oui, pour le prix tu gagnes pas mal et tu peux mettre un plus gros processeur comme un 5700X et un SSD de plus. Au pire elle voit avec son assembleur à quel prix il fera cette liste de composants, mais LDLC c’est clairement trop cher pour être viable là, avec en plus 80 balles pour un montage et une expéditions (30 de plus) dégueulasses.
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LDLC c’est garantie 3 ans. C’est un petit plus qui peut justifier le prix pour certains ( bon, un cpu c’est costaud)
Le RT est pas obligatoire hein. Le jeu sera deja tres joli sans et tournera surement tres bien. Attends de le lancer pour juger.
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C’étais peut-être moi. Et oui je ne saurais que conseiller de faire une clean install avec UNIQUEMENT le disque de boot branché.
L’extension de garantie Amazon coûte 10 balles max, loin des 50€ de différence entre LDLC et Amazon. Et la plupart des constructeurs garantissent leurs pièces 3 ans en fait, donc quand c’est plus sous garantie vendeur, t’as la garantie constructeur qui joue toujours.
Alors ça dépend de ce que tu as installé côté maj et c’est totalement random. C’est arrivé de passer nickel et parfois, j’avais l’impression que le HDD/SSD allait caner avec tout le PC parce que ça avançait pas.
Débrancher l’ancien système après avoir back up les data ailleurs, derrière débrancher et installer le nouveau avant de rebrancher l’ancien et reformater, c’est la mesure la plus sûre et prudente au final.
Ça me fait penser qu’il va falloir que je me tape un démontage/remontage/formatage complet dans un mois, j’ai tellement PAS envie putain. Heureusement que j’ai toute la partie boulot en cloud et sur le mac, j’aurai plus qu’à redl mes fichier mais pffff, la misère vu ce que j’ai en stuff rangé…
Avec une B760 et un 13600K, je parierai plutôt sur un 250W des familles avec un voltage CPU pété (et là ça throttle même avec un AIO quand tu lances un cinebench).
Ah ah la référence à Shining dans ton papier sur la config à prix serré, well done Fox
Pfiou, 178e seulement le 5800x 
https://www.amazon.de/dp/B0815XFSGK
Et moins de 300 le 5900X, là on parle fort (mais y a quasi plus de X570 en stocks) : https://www.amazon.de/dp/B08164VTWH?th=1
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Merci
J’ai une question de turboteubé, j’en suis bien conscient, mais il va falloir que j’y passe sinon ça va me travailler :
concrètement, ce watercooling, ça marche comment ?
On me dit watercooling, je pense Bob le Bricoleur avec son arrivée d’eau, joint de serrage et tout le toutim.
Mais là, où est l’eau ? Circuit fermé ? Ca se vidange / remet à niveau ?
Question subsidiaire :
Ce genre de DD, je ne connaissais pas du tout ! J’en étais encore aux pavés (plus ou moins gros) à brancher à la CM avec des nappes (plus ou moins grosses).
Du coup, ça se branche en direct sur la CM sur un port PCIe (vu que c’est ce qui est écrit dessus) ?
C’est un All-in-one, donc oui c’est du circuit fermé, conçu pour fonctionner au minimum 5 ans sans entretient particulier (alors si quand même il faut retirer de temps en temps la poussière dans les ventilos et le radiateur sinon ça marche moins bien).
Le waterblock est sur le coté du radiateur, et la pompe c’est le petit truc que tu colle au CPU.
Alors c’est des lignes PCIe mais c’est pas le même port PCIe qu’une carte graphique par exemple. C’est un port M.2 qui fonctionne avec le protocole NVMe. C’est presque aussi simple à monter qu’un SSD SATA, y a 3 vis en moins et c’est beaucoup plus petit. Y en a qui ajoute des dissipateurs pour éviter les ralentissements lors des grosses copies de fichiers.
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