non un o’ring c’est un joint d’etancheité dit “joint torique” dont l’utilisation est detourné.
Les pieces les plus proches dédié à l’amortissement ce sont les rondelles dites " belleville" .
Posées grâce aux pinces de belleville, j’imagine.
Plus sérieusement, on peut vivre sereinement sans o rings j’imagine ?
Bien sûr, mais après en avoir posé, c’est difficile de revenir en arrière. Ou alors faut passer par la case entretien qui demande démontage des switches ou lubrification avec les bons produits. Personnellement je préfère en avoir, ça amortit bien les chocs donc c’est du bonus, mais si tu bottom out pas en tapant, tu peux t’en passer, je suis juste un gros bourrin qui aime les switches lourds. 
Bouhou j’ai honte. Après près de 15 jours d’utilisation, je me fais pas au BOING. Malgré les joints ca reste assez violent pour la mifa qui est dans le salon à côté.
C’est du bon matos y a pas photos par contre. Et la taille est juste génial. Déçu d’ailleurs qu’à part des claviers méca, ce type de forme n’existe pas.
Je vais surement me rabattre du coup sur un Razer à membrane…
Snipf
Edit : Genre une hérésie comme ca =D
Curieux quand même, soit tu as une frappe de mammouth soit le choix des MX Brown était peut-être pas le plus adapté … les black ou les red (ceux que j’ai) sont linéaires et font (beaucoup ?) moins de bruit. c’est pour ça que le mécanique, ça se teste d’abord 
Sinon y a les topre qui sont pas mal parait-il
C’est carrément une option plausible.
Yep, j’hésite encore à le renvoyer.Franchement je l’aime bien. C’est juste ce bruit métallique de résonance qui peut être agaçant à la longue que le bruit des touches.
Je vais encore me tâter.
De toute manière j’ai rien trouvé qui me plait en alternative pour le moment…
Alors déjà, il faut un petit temps pour que les switches se fassent, ils sortent d’usine et du carton, à moins que tu aies tapé un rapport de ouf, ils sont encore en phase de rodage. Ensuite, si tu as beaucoup de bruit de bottom out, possible que soit tu aies des keycaps en abs qui sont pas top et résonnent à donf, soit que tu tapes comme un bûcheron et là oui, en y allant plus gentiment ça devrait aller.
Il reste une option, le WD40 et sa petite soeur la bouteille de lubrifiant contact électrique. Tu enlèves tous tes keycaps, tu chopes une pointe en plastique ou un cure dent, tu enfonces le switch au fond et dans le trou, une petite goutte de l’un ou l’autre avec un coton tige trempé dans le bouchon / un verre etc. Ça va te prendre un peu de temps, mais tu vas lubrifier à donf tes switches et avoir un rendu smooth AF qui va diminuer le bruit.
Question: je suis en train de m’amuser un peu avec les réglages du bios. Quelle temperature de fonctionnement reste raisonnable pour un 8700k au quotidien?
Je reste à environ 50°C en charge sans OC, et j’ai un oc stable à 4,9, mais qui me fait monter à 80-85 °C dois je m’abstenir?
Je suis au même niveau en pleine charge avec un U12S Noctua, mais 80°c je trouve que ça vaut pas vraiment le coup de lui coller autant de contraintes de temp pour quelques centaines de MhZ. Après t’es dans la marge que ce que j’avais vu sur les OC mais attention, tu ne dois surtout pas dépasser 85°c sinon ça va commencer à être tendu.
Si tu avais delidé je dis pas, tu resterais aux alentours de 75° mais là t’as quand même un risque de chauffe et tu vas pas monitorer comme un porc quand tu seras en jeu ou en train de lui mettre une charge, donc prudence.
T’es en 1.4 ou un 1.45 en voltage ?
Yep, de toute façon pour le moment ça sert à rien pour mon usage. on verra pour quand je seria à l’étroit dans les charentaises 
1.45 en voltage
Je te dirais de restabiliser à 1.4 et de rerun une batterie de tests sur 20 minutes pour voir si tu peux droper en dessous de 75° sur un ratio de 40 (qui te donne 4Ghz sur tout les coeurs). Honnêtement, avant qu’on soit serrés avec 6 cores et un HT à 4.7, on en a pour un moment, voire jamais parce qu’on changera de machine pour cause de vieillesse. 
+1 pour le topre
Un moi set demi plus tard, le retour du « tu joues => chpouf reboot » !
Aujourdh’ui sur Subanutica fraichement installé.
Là où ça avait cessé sur Valkyria Chronicles 4 et Skyrim (moddé), qui sont tous deux assez gourmands pourtant.
Je vais réessayer, voir si c’est juste une erreur inopinée.
Faudrait p’t’être que je change mon alim un jour 
EDIT post reboot : le jeu replante au même moment +2 sec : l’intro.
C’est moche. Ca va qu’il était gratos …
reboot windows ? meme pas un ecran bleu ? Pas d’ecran qui se fige ?
Et bien, ça fait plus exactement comme si on retirait le câble d’alim, tout s’arrête et bruit de ventilo qui s’arrête.
“A bout de souffle” décrit madame.
Du coup écran noir, et trois quatre secondes après, il se rallume tout naturellement.
Je me dis que c’est peut-être un soucis d’OC du bios qui chie un peu. Tu avais essayé de faire un CMOS pour reboot les paramètres ?
L’autre soucis pourrait être la pile qui chie, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne le ferait que sur des circonstances particulières. Là c’est flou, on dirait que ça trigger un truc unique et pouf, shut down direct sans passer par la case sécurité. Of course t’as zéro logs dans le journal je suppose donc matériel qui chie mais qui chiait plus depuis un bail…
J’avoue là c’est chaud comme truc.
j’ai eu un problème assez semblable, il s’est avéré que ça venait d’une pièce (capot) qui s’était légèrement déformée sous l’effet de la chaleur. Quand la CG se mettait à tourner ça montait assez en température pour redilater la pièce un peu plus fort, ça venait tordre légèrement la CM et j’avais un faux contact qui faisait tripper l’alim.
En démontant j’ai redressé la pièce déformé , et pouf fini .
tu as vérifier tes températures quand même ? pour être sur qu’il n y a pas une surchauffe ?
Même si ca ne devrait pas redémarrer tout seul si c’était ca
et l’alim a 650 ca doit tenir une 1080 ? (@Foxmonsieur ?)
Meme si elle en theorie ca tient la charge(j’en sais rien, j ai pas cherché) c’est pas elle qui pourrait avoir une faiblesse et ne pas tenir justement?
HW Monitor pour les temps certifiables : https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Une alim 650w t’es au dessus des prérequis de tension et ça passe large donc je commence à me demander si c’est pas la CM qui chie.
Qu’appelles tu un CMOS ?
Un check memery de l’OS ?
Quand je cherche sur le net, je trovue Complementary Metal Oxide Semiconductor.
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Pour mon souci, j’ai pu skip l’intro du jeu, et ça se passe sans encombre jusque là.
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La CM peut se voir changer, ça me permettrait déjà de pouvoir brancher mes HD qui s’empilent dans mes placards.