Bah ouais mais bon, en théorie j’aurais du avoir une amélioration en testant avec mes potards de 10k alors que le résultat était le même, c’est donc qu’y doit y avoir autre chose qui nous échappe. Enfin le problème est réglé pour les pédales. Je me suis démerdé pour rallonger leur course à la pression mais pas (trop) à la remontée. Du coup je parcours bien toute la jauge pour LT et RT. Par contre pour le volant à part me faire usiner un nouvel engrenage je vois pas trop… heureusement que j’ai trouvé une boite qui fait ça à deux pas de chez moi 
Je vais voir si ils traitent avec les particuliers.
Salut,
Je ne pense pas que ton problème vienne de la valeur de résistance du potar mais plutôt de son “débatement” c’est à dire la rotation qu’il doit effectuer pour passer de 0 ohm à son maximum.
Les potentiomètres standard sont dit simple tour mais tu peut en trouver certains en multitours, même si dans ton cas.
Le premier truc que je ferais sur le potar d’origine, c’est de mesurer la résistance 1/ quand ton volant est complètement à gauche, 2/ quand il est au repos en position centrale et enfin 3/ quand il est complètement à droite, histoire de voir s’il utilise la plage complète du potar.
Dans ce cas procède en calculant en %tage par rapport à la valeur de ton potar pour calculer la valeur de résistance en fin de course gauche et droite que tu devra avoir avec ton potar 10k par rapport à l’angle de rotation de l’axe.
Je sais pas si tu trouves ça assez clair (les restes de bringue de la veille surement), n’hesite pas à poser d’autres questions.
Alors aujourd’hui je suis allé acheter un multimètre au Leroy à côté de ma mission. Je viens juste de tester les potards d’origine et les 10k de chez selectronic et j’ai donc la confirmation de ce qu’avance El Gringo : les deux types de potentiomètre ont beau avoir une course physique de 270°, la totalité de la resistance est atteinte en à peine 45° sur ceux d’origine alors que ceux de chez selectronic parcourent tout le « spectre de résistance » sur la totalité de la course. En gros, sur le potard d’origine ça fait de 0 à 112.5° → 0 Ohm, de 112.5 à 157.5° on a la plage qui fait varier la résistance de 0 à 9.5 Ohm et au delà la résistance reste à 9.5 Ohm, jusqu’à la butée.
Par contre je pige toujours pas pourquoi avec des potards de 5K j’arrive à bien parcourir toute la jauge correspondant à LT et RT. Peut-être parce qu’au niveau du stick les gachettes représentent un seul et même axe, ce qui ferait 5K pour LT et 5K pour RT, et vu que sur la borne les potards sont de 5K partout en combinant le tout le pad s’y retrouve… (et maintenant c’est moi qui doute de la clareté de mon explication )