Construction maison ossature bois préfabriquée

BlaBla
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Yep, murs hybrides; niveaux angles, ca va, les poseurs ont été formé pour le BBC et tassent bien la laine de verre (chose qu’on peut pas faire avec le polystyrène ou tout autre isolant dur), même si la maison est biscornue.

Au niveau du point de rosée, j’avoue que je n’ai pas fait gaffe à cette donnée (j’avais pris le train en marche, je n’y connaissais rien avant, mais vu le bon taff du constructeur sur le reste de la maison, je ne pense pas qu’il y ai de soucis). Comment on peut vérifier cette donnée?

[quote=“Patryn, post:20, topic: 51934”]
l’onde thermique dans le sol met en moyenne 6 mois pour faire 4m . le sol etant au niveau de 4m de profondeur à une temperature stable autour de 15° en general et se rapproche de plus en plus de la temperature exterieur en se rapprochant du sol . en isolant le sol sur 4m tu recupere le dephasage de 6 mois . tu beneficie de 15° avec une enorme masse thermique qui va te donner du bonus en sousdalles ( alors que normallement on cherche à diminuer les pertes ). Et l’ete tu recupere de la fraicheur par le sol car ton onde d’hiver parvient à ta maison .
[/quote]

Ah ouais, mais du coup, comment ca se passe si t’as la maison avec une cave semi voir complètement enterrée? parce que je suppose que l’isolation se fait sous la maison?

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petit bilan hygro tu as un outil excel sur le site energy+.be

non non l’isolation peut se faire sous la maison ou bien legerement enterrée. si tu as une cave , tu decale un peu la longeur d’isolation . Parfois en faisant ca on en profite pour plugger un puit canadien et on met sur l’isolant enterée des conduits de drainage pour deshumidifier . Ca ameliore grave le rendement du puits canadien et de l’isolation peripherique en assainissant le terrain et en le stabilisant.

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Yep on est d’accord, si c’est complètement étanche c’est pas bon du tout, d’ou ma mention de l’utilisation de la VMC DF. Pour les 10W/m², je n’étais pas au courant, j’étais persuadé que la valeur moyenne sur l’année devait être égale à 0.

J’attends encore d’avoir des stats fiable sur l’utilisation du chauffage chez moi pour savoir dans quelle classe énergétique je me trouve exactement (le DPE français est complètement pourri, car il ne tient pas compte des apports naturels, ni du fonctionnement de la VMC DF). A priori, je devrais me trouver en ce moment même à entre 1 et 2Kw par jour d’énergie de chauffage (3 a 6Kw en énergie primaire) pour 130 m² et une moyenne de 20°C, ce qui me classerait encore dans la catégorie BBC française (50W/m² si je ne m’abuse… mais j’ai l’impression d’avoir oublié quelque chose dans mon calcul), alors que le DPE me classe à peine en classe C (et en bas de la classe C).

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50 KwhCEP/m²/an (CEP : consommation energie primaire , à corriger en fonction du type d’energie )
en alsace : coefficient correcteur geographique = 65 kWh/an/m²
etancheité : 0.6 M^3/ heure

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Etanchéité, c’est OK, je suis a 0.48. C’est les 65Kwh qui m’inquiètent; mais comme dit c’est super dur d’avoir une évaluation concrète sans avoir les chiffres de la consommation électrique exacte… d’ailleurs à ce sujet là, je dois encore évaluer le rendement de la VMC :slight_smile: (c’est en cours, avec le sujet domotique).

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oulah non ne t’embete pas . la validation reglementaire RT2005 ( d’ailleurs la 2012 vient de sortir et on va rire )se fait uniquement par calcul . J’espere que tous tes composants sont certifié CSTB ou bien tu es obligé d’apporter justification pour tous les parametres de calculs par l’utilisation de l’arreté titre V et franchement bonne chance .
cela dit si je comprend bien le dispositif constructif de ta maison , et si les ponts thermique n’ont pas été baclé , à mon avis tu n’auras pas de probleme.

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Euh t’es sur que c’est uniquement par calcul? Chez mon paternel, pour l’installation de la PàC, ils ont fait un DPE avec la consommation électrique réelle sur l’année… sinon oui, tous les composants sont certifiés CSTB, c’est la seule source d’informations que je trouvais viable sur le net, donc j’ai plus ou moins forcé la main au constructeur en choisissant à sa place les matériaux de construction (d’ailleurs, c’est le seul qui nous permettait de faire ce genre de choses…).

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la validation reglementaire à l’exception du test d’etancheité ( qui n’etait pas obligatoire en RT2005 sauf pour le label BBC ) est une feuille de calcul thermique .
Je peux te fournir la norme si tu veux .

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Désolé de couper votre discussion d’experts (j’ai pas compris grand chose). Mais est-ce que tu peux m’expliquer ce qu’est le point de rosée?

Par rapport au chauffage il me semble qu’avec la maison ISO-P ils proposent un système avec un poêle à pellets ou qqch du genre.

Donc pour résumer ce que tu dis, le système est plutôt bon mais il faut que les gens qui l’installent soient qualifiés. Je vais voir s’ils ont déjà réussi à faire certifier une maison Minergie-P, ça devrait montrer qu’ils ne font pas n’importe quoi.

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le point de rosée c’est le fait que à un moment donné dans ton isolation , en fonction de la pression saturante de vapeur de l’air ambiant ,à une certaine température , l’humidité de l’air se condense en eau ( la rosée ) . la plupart des isolants une fois humide n’isole plus rien , en plus des problèmes d’hygiène ( moisissure de l’isolant, champignons , etc…) . il faut donc que le point de rosée ne se situe pas à l’intérieur de l’isolant mais à idéalement à l’extérieur de la maison . C’est un des avantages de l’isolation par l’extérieur. mais il faut le valider.

Concernant les modes constructifs , il n’y en a que peu de très mauvais , mais aucun n’est la solution à tous les cas .une maison min-p se fait en fonction du site , de l’orientation , de la carte des vents , des influences des masque solaire ( bâtiment à proximité) . il faut privilegier les apports passif et eviter de ceder au surdimensionnement piegeux . par exemple le triple et le quadruple vitrage sont une heresie en face sud . Double vitrage c’est bien . mais pour le confort d’été il faut des debords de toitures calculé pour chaque specificité de projet . l’iso-p je ne connais pas , par contre la porotherm PR42 ca marche à priori tres bien et c’est utilisé dans des habitations passive en autriche au Voralberg ( region d’origine de la maison passive). mais c’est pas pour autant que l’iso-p ne marche pas bien . au contraire meme .

aprés un poele à pellet pourquoi pas mais je conseille plutot les poeles de masse finlandais. De plus le chauffage radiatif est à privilegier ( poele finlandais c’est radiatif) .

le secret c’est que la temperature ressenti est differente de la temperature mesuré . On mesure la temperature de l’air , or la temperature ressenti ( que l’on appelle la temperature operative ) peut etre defini comme une moyenne entre la temperature de l’air et la temperature radiante. du coup tu peux avoir une temperature d’air de 16°C et du fait d’un chauffage radiatif homogene ( par le sol ou le plafond par exemple ) avoir une temperature radiante de 24 °C . Ca te fait une moyenne de 20° . parfait . exemple le feu de bois dans la foret , tu à chaud à proximité mais l’air dans la foret avec ton petit feu de bois n’a pas bougé . par contre à proximité du feu, la temperature radiante à augmentée et la temperature operative aussi. donc chauffage radiant au max . il faut aussi faire des paroi les plus chaude possible ( ce que le chauffage radiant permet en les impactant car elle deviennent meme source radiatives secondaires ) vcar le flux radiatif va chercher à prendre la chaleur de ton corps pour equilibrer le systeme thermique de ta piece pour rechauffer la paroi . ce qu’on appelle le phenomene de paroi froide qui malgré une temperature d’air de 20°C fait que l’on a froid à proximité d’une fenetre . l’avantage du radiatif c’est que la propagation est tres economique . On chauffe les gens , et les parois , pas l’air ! du coup tu peux faire de grandes hauteurs sous plafond , pas de soucis , pas de phenomene d’air chaud qui monte .

Il y a aussi un autre facteur c’est l’humidité , l’humidité optimale est de 40% environ , en dessous on est inconfortable , au dessus on a froid . Donc lors du dimensionnement de la ventilation ils faut en prendre compte. Les maisons tres etanches ont une propension à voir leur taux d’humidité monter. Ce qui les rend inconfortable . or l’humidité va dependre de la temperature . il faut donc controler cette derniere et asservir la ventilation à la temperature de l’air cette fois . tout en maitrisant les sources radiatifs pour garder la temperature operative sous controle .

c’est un peu plus compliqué que de charger en isolation . car cela ne suffit pas .

et l’erreur classique est de dimensionner une chauffage sur la temperature de l’air … aie aie caramba catastrophe.

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OK, je comprends, c’est pour ça que les maisons Minergie ont l’obligation d’avoir la ventilation contrôlée, non? Ca permet que l’humidité de l’air à l’intérieur de la maison soit envoyée vers l’extérieur.

C’est une des raisons principales pour laquelle j’aimerais au moins du Minergie, parce qu’en Suisse les normes légales au niveau de l’isolation sont devenues aussi exigeantes que Minergie, mais sans obligation d’avoir la ventilation contrôlée. Du coup dans l’appart où j’habite, qui a été construit comme ça, j’ai de l’eau qui se condense au bord de toutes les fenêtres et ça fini par perler, couler contre le mur et même à certains endroits ça a commencé à faire gondoler le parquet… Sans compter le fait que ça doit pas être très sain. En gros le constructeur se cache derrière le fait que les gens n’aèrent pas assez (selon eux il faudrait aérer toutes les 2h pendant 20 minutes, pratique quand on bosse toute la journée).

Ah oui, ça j’en ai vu un dans une maison ce week-end et effectivement j’ai trouvé ça très sympa. Déjà c’est très beau mais ça a l’air très agréable en plus, avec la chaleur qui se diffuse des heures après que le feu ait fini de brûler.

Par contre, si tu installes ça comme chauffage, comment tu fais pour les moments où tu n’es pas là? Tu vas arriver chez toi et il va faire froid, non?

Tu es architecte ou dans la construction Patryn ou c’est juste un grand intérêt?

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pour ton poele de masse , ton inertie thermique va garantir un niveau de chauffe pendant 24 h . du coup pas de probleme d’absence , si tu pars en vacances tu peux adapter des resistance electriques 4h avant ton arrivé ( cela peut se programmer ) dans la pierre qui vont la prechauffer et une fois que tu es là , tu les coupes et tu enclenche la flambée . pas de soucis , c’est tres souple .

Je possède une société d’architecture en association avec un architecte, moi je suis ingénieur , on travaille en amont pour adapter les design archi et les exigeances techniques .

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Salut,

Tres intéressant et très instructif ce topic.

Merci Patryn pour toutes ces info

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Ah ben du coup tu veux pas m’envoyer en MP l’adresse de ton entreprise?

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pas de souci , mais on a pas de creneau avant fin aout 2011 . ton projet est pressé ? de plus je ne connais pas la reglementation suisse pour l’instant , il est prevu que l’on y aille mais on est pas encore pret pour cela.

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C’est pas forcément hyper pressé non, le taux hypothécaire est intéressant pour le moment mais ça va pas non plus remonter si rapidement. Ca me permettra déjà de me faire une idée de ce que vous proposez.

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Très intéressant ce topic en effet.
Ca fait quelques temps que je me poste une question, vous pouvez peut être me répondre.
D’un point de vue purement écologique, il vaut mieux acheter neuf et écolo (ce dont vous parlez ici) ou du vieux et retaper un peu ?
Parce que je suis peut être un peu naif, mais je vois pas comment la construction d’un nouveau bâtiment peut rivaliser.

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ben en fait ca se vaut je dirais.

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C’est comme le fût du canon : ça dépend !

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J’ai des amis qui ont découvert une chouette truc en retapant une maison : la mérule :smiley: Impossible à voir sans casser des vieux planchers, des murs, etc. Et c’est très difficile de s’en débarrasser.