Tu comptes t’inscrire à des tournois officiels? Non? Osef alors: l’important c’est de se faire plaisir à monter des trucs rigolos qu’on a envie de peindre (on notera l’ironie de mon propos après mon gros post ci dessus où je raconte mes réserves sur le kit City Defenders…)
écoute, il est plutot cool.
Le visage est réussi (toujours chiant à faire ça) et le jaune, couleur notoirement casse gueule, ressort très bien. Si tu voulais pousser, peut etre un peu de edge highlight dans un métal plus clair pour réhausser le battle damage des pièces d’armures, mais c’est déjà très bien.
Pour le jean, je pense que c’est le genre de tissu qui se gère avec un peu de texture. Essaye de voir si un peu de « stippling » (tamponnage?) avec un pinceau de drybrush te permettrait d’éclaircir le bleu de base en ajoutant une texture en pointillée, mais sans trop forcer. C’est aussi typiquement le genre de matière qui se fait super bien en grisaille/underpainting/« slapchop »: une sous couche sombre (bleu gris), un drybrush plus clair pour mettre de la texture (gris/blanc, voire Ivoire clair si tu veux un résultat plus chaud), et un bleu-transparent pour le tissu.
Et tes lanières de cuir sont 100 fois mieux que ce que j’arrive à faire, donc je suis un peu jaloux (le cuir c’est ma bête noire. Il va falloir que je me fasse des sessions d’étude de cette matière pour piger ce que je dois faire, parce que je n’arrive pas à grand chose de satisfaisant)
Et mon regard vient de se poser sur les kits tamiya de Sd.Kfz.232 et 251 que je prévois d’utiliser comme véhicules pour cette armée, et je me dis en soupirant que je suis un peu con aussi, et que je cherche la merde.
(mais je trouve que le design language de ces véhicules est juste fou. Sans déconner, le Sd.Kfz.232, on dirait un truc sorti d’un film de SF. Tu dégages les roues pour coller des tuyères et ça ferait une frégate ou un destroyer de l’espace tout à fait crédible).
(oui j’essaye de me justifier)
(voilà, c’est tout, retour à un rythme de post un peu plus normal)
légère déception de mon dernier essai de peinture (Red opulence dans la gamme Dipping ink, chez Green Stuff World) : une « contrastante » qui manque de peps au séchage. J’ai dû tout repasser après sur un rouge plus vif
début d’une reconversion professionnelle qui me fait passer de 45 min de trajet par jour à près de 2h30
réorganisation de la maison qui fait que je n’ai plus de bureau.
Ce soir, je fais un test d’installation temporaire de lumières pour essayer de monter l’équipe du Stormbringer 28
Je savais que vous alliez dire ça pour la dilution !
Oui c’est très peu dilué. Ce qui est déjà plus qu’au début
J’essaie de trouver un équilibre entre le pâté épais que tu vois là dans le bleu, et le dilué qui n’est pas couvrant tellement il y a d’eau. J’ai commencé cette figure en diluant mais le bleu ne se voyait pas, ou à peine, comme un lavis. Du coup j’ai épaissi, encore, encore…
La suite de la peinture ça a été une autre figurine avec une couche de base d’orc. Avec du vert Base orruk flesh. Du coup, ça, je l’ai dilué. Pour me rendre compte que cette couleur là est très fluide et peu couvrante, et ne nécessite pas d’être diluée !!!
Faut que je trouve la bonne recette. Ou la bonne palette, j’ai essayé d’utiliser un sopalin pour faire une palette humide, mais ça ne marche pas bien (je trouve) ; je vais essayer de faire avec une coupelle plastique pour voir si ça me convient mieux.
la palette humide DIY comme je faisais y’a 20 ans c’est:
Un truc plat avec rebord pour mettre de la flotte (coupelle, sous tasse, ou « boite en plastique Herta pour stocker le jambon » — celle là c’est ultime parce que tu peux la fermer hermétiquement)
un truc pour stocker l’eau: sopalin, éponge plate, tissu, whatever
du papier cuisson (alors il parait faut faire attention, y’a 2 types de papiers, un « sec » et un « gras », faut prendre le sec. Perso j’ai jamais eu de probleme, je prends toujours le meme type de papier cuisson depuis des années, je savais meme pas qu’il y’avait une différence).
Mais sinon, si tu veux pas te prendre la tete, fait comme Duncan Rhodes dans sa vidéo au dessus, avec le timecode qui va bien, et utilise une palette seche (le carreau de faience est un grand classique indémodable, et j’ai utilisé ça pendant des années).
Comme il le montre, le but est d’atteindre une consistance dite « laiteuse » (tu croiseras souvent le terme en anglais, « milk consistency »).
recupération de la peinture pour la mettre sur la palette seche
bloubloubloub on rince le pinceau
essuyage du pinceau sur le papier absorbant pour enlever le trop plein
etalage de la peinture avec le pinceau un peu humide quand meme, on regarde si c’est suffisant.
C’est un coup à prendre, mais quand tu l’auras fait une ou deux fois, tu commenceras à avoir le bon feeling pour la consistance qui te convient pour travailler.
Pour une première palette humide tu peux tester : un vieux tupperware, une éponge platte et le papier qu’utilise les bouchers fromagers.
Franchement j’ai le sentiment que ça fonctionne aussi bien qu’une palette à 20euros.
Faut juste changer l’éponge plus souvent.
Edit : crosspost à la minute avec Ravine
Edit 2 : @Tommy74 Force et courage pour ta reconversion, je sais que c’est toujours un sacré challenge !
La formation en elle-même, ça va. J’ai déjà une bonne connaissance de la pratique (c’est du test logiciel,le travail de Madame depuis 6 ans).
Par contre, le temps de trajet en voiture + les 7h de présence sur « les bancs de l’école », à presque 50 ans, ça picote…
J’ai dit une bêtise, même l’orruk flesh fait des pâtés et comble les reliefs s’il n’est pas dilué.
Alors j’ai retenté la palette humide avec un Sopalin, et j’ai versé une partie de mon pot de rinçage dessus (de toute façon il n’y avait qu’une couleur dedans), et magie, ça marche ! Donc la palette n’est pas humide mais carrément mouillée.
Je trouve que la peinture est naturellement diluée, c’est fluide sans être éclairci sur la partie (je suppose que c’est l’aspect laiteux), je peux charger le pinceau à balle sans faire des pâtés, et ça va bien plus vite à appliquer sans masquer les reliefs.
Par contre il faut deux couches, au moins avec le orruk flesh. Mais vu que ça va vite…
Reste à voir si j’y arrive aussi avec une couche « pas de base ».
Tu vois moi qui suis passé aux peintures Warpaints Fanatic avec leur fort pouvoir couvrant, je suis en train de me dire que c’est en fait moins bien, parce que en layering, quand ça couvre trop, tu perds tout le jeu de dégradé que tu peux avoir naturellement entre deux valeurs d’une même teinte, sauf de diluer plus encore pour rattraper cette transparence. Anyway… mieux vaut deux couches fines avec un rendu lisse et propre qu’une avec des marques de pinceau, m’est avis.
Combinaison de Lucy en bleu Ultramarine, j’ai repéré trop tard des lignes de moulage pas bien retirées, je suis dégouté. Le schéma est globalement assez simple et la sculpture suffisamment détaillée pour permettre un travail sympa sur les détails.
Pour le Frère Maximus, j’ai eu recours à la technique du fond noir suivi d’un brossage d’Anthrax Metal de chez GSW. Le rendu est plutôt bon pour un minimum de boulot.
Pour la Goule, je n’ai fait que le métal, je ne sais pas trop sur quoi partir pour la peau. D’après les photos, j’ai l’impression que c’est une teinte à peine plus foncée que la peau blanche classique, mais j’avais bien envie de lui donner un côté plus verdâtre pour souligner sa nature goulesque. J’ai surtout hâte d’attaquer sa gabardine en cuir, j’ai un vieux tuto qui traine pour faire ça bien sale.
Pour CX404 (oui, c’est son nom, vous saviez qu’il avait un nom ?), je n’ai fait que la première couche, je compte l’attaquer aussi en brossage pour faire ressortir les différentes teintes de son pelage.
J’ai une question idiote : vous peignez tout une élément de bout en bout puis vous passez à l’élément suivant ou vous passez toutes les couches de base puis tous les shading et enfin tous les hilights?
De la même manière vous commencez par les petites surfaces puis les grandes ou l’inverse ?
En règle générale, je fais les grandes zones en premier, en commençant par celles qui sont les plus en profondeur sur la figurine. En fonction des teintes des lavis, je les fais tous en même temps ou zone par zone. En gros sur une figurine comme Lucy au-dessus, je fais la plus grande surface, la combinaison, puis les parties jaunes, mais je monte les éclaircissements au fur et à mesure en même temps. Ensuite, les parties comme la peau, le métal, puis les parties en cuir. Ensuite le socle et en dernier les plus petits détails.
Jusqu’à présent, à moins qu’il ne s’agisse d’un modèle très monochrome/matériau, je peins élément par élément bout en bout. Mais pour le reptile bleu ou les space marines, du coup, ça couvre presque tout le modèle de faire « la peau » ou « l’armure ».
Souvent, quand je peins en sub-assembly, j’aime bien aussi faire la tête/visage en entier d’abord.
C’est plus pour un côté pratique de pas avoir 36 peintures sorties et sur la palette (surtout quand on peint en mélanges). Mais c’est aussi un moyen de rester motivé; quand t’es content d’avoir fini une partie, c’est plus facile d’en attaquer une nouvelle, je trouve, plutôt que d’avoir un modèle moche qui reste moche jusqu’à la toute fin. C’est aussi presque comme si chaque partie était un modèle en soi; la hâte d’attaquer une autre partie pour laquelle t’as un plan qui a mis le temps de mûrir joue aussi.
J’ai foiré un sous-couchage cet après-midi en ayant la main un peu trop leste avec ma bombe de peinture.
Du coup, j’ai perdu une bonne partie des détails. Surtout au niveau de l’épaulière, du plastron et du visage…
Vous avez une idée pour récupérer le binz?
Sinon je me dis que je vais voir pour mettre des battledamages comme c’est mon délire du moment…mais c’est un peu dommage.
Une nuit dans un bain de Glanzer si c’est une figurine en plastique. Le lendemain, tu prends une vieille brosse à dents et de l’huile de coude et tu devrais récupérer une bonne partie, si ce n’est tout.
