Sur une thermique, il faut (j’allais écrire « fallait » ) débrayer pour se mettre en roue libre (ou être au point mort). Perso je débraye pas dans ces situations.
Plus généralement, il faut effectivement doser l’accélérateur pour trouver le « sweet spot » entre l’activation du moteur et l’activation du frein moteur qui correspond au roue libre (comme sur une thermique en prise)
Mais je trouve qu’on ressent quand même assez bien si on est freiné ou pas ( par l’oreille interne et la proprioception) et donc si on est bien en roue libre ou non.
Après, sur mon modèle, j’ai un petit indicateur de puissance qui m’indique sur une échelle de -25% à 100% la puissance instantanée délivrée. En visant 0 on est très proche du roue libre. Ça aide également.
C’est le mode D + palettes (quand elles sont là), dont je ne me sers jamais sur les voitures du group VW, car contrairement à Hyundai/Kia le système oublie tout à chaque démarrage, dommage.
Ça me fait penser: les 4x4 électrique routiers sont rarement en 4x4 permanent : le x4 ne se déclenche qu’en cas de besoin, en tout cas chez VW. J’ignore ce qu’il en est chez Volvo, (et Renault, Hyundai/Kia s’ils font du 4x4). Je crois qu’on peut le forcer mais je ne suis pas sûr, c’est dans un menu, ce n’est pas par défaut.
Sur ma Kona il y a deux ailettes au volants qui permettent de régler la force du frein regénératif (0 à 3), et le mettre à 0 edt équivalent à mettre la voiture en roue libre.
Même sans freinage génératif, si tu lâches totalement la pédale d’accélérateur la voiture va freiner pour « simuler » le frein moteur d’une voiture thermique et ralentir.
Pour info, si je pilotais ma bécane comme tu le décris, cela ferait longtemps que je ne serais plus là pour en parler. Moto, ouature, tricycle, draisienne; c’est pas le véhicule qui accélère, c’est toi. Donc si tu te fous en l’air, tu ne t’en prends qu’à toi même. C’est la même sur revêtement glissant. Et j’ajouterai qu’il est beaucoup plus facile de se sortir d’un bourbier en électrique qu’en thermique, car pas d’embrayage et couple dispo immédiatement; on peut donc faire tourner les roues doucement tout en ayant suffisament de couple pour faire avancer (doucement donc) le véhicule.
EX30 tu veux dire ? Non, ou alors je n’ai pas été assez dans les menus mais c’est pas intuitif les modes. Le seul truc que j’ai vu, c’est qu’on peut enlever le Onepedal. J’ai posé pleins de questions au vendeur hier, on va voir ses réponses.
Je n’ai pas mon permis moto, mais j’avais fait les 1ers cours du permis moto: je me doute bien que tu es raisonnable, c’est comme les pilotes d’avions, un bon pilote est un pilote en vie, n’empêche que j’ai pu y voir que la plupart des motos ont une accélération bien plus franches que les voitures thermiques.
Et donc ça en déstabilise pas mal d’entre nous, en tout cas quand on s’adapte du VT au VE, puisqu’à course du pied similaire on a en VE une accélération bien plus élevé qu’en thermique, puisqu’en 1ere en VT on est limité par l’étagement de la boîte de vitesse (1), alors qu’en moto la 1ere a un étagement moins progressif il me semble.
(1)= sauf les VT sportives ou celles qui se targuent d’un zéro à 100 pas raisonnable.
Je suis d’accord à très basse vitesse. Et c’est l’inverse pour le mode rampage en arrière où là c’est la levée du pied qu’il faut gérer.
Mais aux stop j’ai souvent un peu fait bondir la voiture à mes dépens, au début en tout cas.
Pour la roue libre, peut-être pas conseillé mais se mettre en N le ferait, non ?
Sinon, comme dit au-dessus, je pense qu’en niveau mini de régénération, on le doit pas en être loin.
Après, pour moi en cas d’aquaplaning, il faut justement ralentir grâce au frein moteur, du coup la régénération électrique en niveau faible répond bien au problème.
Chez moi j’ai 3 niveaux de régénération, via le levier qu’on décale à gauche depuis le D (puis haut pour augmenter, bas pour diminuer). Donc en urgence levier à droite quel que soit le niveau remet direct en D.
Vous oubliez que la technologie fera le travail surement mieux que la plupart d’entre nous en cas de perte d’adhérence. Après avoir perdu l’arrière à cause d’une plaque de gasoil dans un grand virage, elle a parfaitement géré la situation: efficacité et douceur. A moins d’etre un pilote, difficile de faire mieux.
Sur une thermique je ne débrayais pas dans le cas que j’ai décrit (on ne roule jamais sans être en prise !), mais sans appui sur l’accélérateur, si on ne rétrograde pas, il n’y a pas de frein moteur (à moins d’être en première, mais dans ce cas l’aquaplaning n’est pas un problème).
J’ai eu une perte de contrôle avec l’électrique sur route mouillée en virage, je sais que c’est la voiture qui a fait le boulot en ce qui concerne le gestion de la puissance vu que le ressenti a été complètement différent de ce que j’ai pu sentir avec d’autres voitures. Effectivement ça été super smooth. Par contre il faut toujours gérer la direction ! Donc sans se prendre pour un pilote, il faut toujours savoir gérer un dérapage. L’électronique fait et on l’aide, ou vice-versa, mais si tu balances un grand coup de frein ou que tu surbraques, ça diminue les chances que ça passe.
J’ai jamais essayé, mais je crois pas qu’on puisse passer en N sur la MG4. (je sais pas ce qu’il en est pour les autres)
Ah ben bien sûr que si…le frein moteur est seulement plus important si tu rétrograde, mais si tu lâches la pédales et que tu restes en prise, tu n’es pas en roue libre.
Mets toi à 110 en 5eme, puis lâches la pédale et mesure le temps mis pour descendre à 70. Même teste en debrayant (ce qui te place réellement en roue libre et n’est effectivement pas recommandé en condition de conduite standard) tu pourras constater que tu déceleres davantage en prise car il y a bien un frein moteur, quel que soit le rapport (à la limite, il n’y en a presque plus quand tu arrives en sous-regime car le ralenti du moteur prend le relais)
Et sur un VE, relever la pédale (peut-être sans la lâcher totalement) donneras le même effet de « quasi-roue libre » avec un frein moteur presque nul.
Il me manque un morceau de l’article ou il s’appuie seulement sur le ressenti de 3 individus et sur la présence « de dizaines d’annonces » sur un site d’occasion ?
Et il arrive même à se contredire en disant tour à tour « Malgré des prix souvent attractifs » et dans le second paragraphe « Exemple avec un modèle proposé à 294 euros par mois avec apport. Une mensualité plus chère que pour une autre voiture neuve équivalente, à seulement 270 euros par mois. »
Le seul élément factuel est la toute dernière phrase: « il faut 2 fois plus de temps pour vendre un VE qu’un VT » mais il est non sourcé donc on ne sait même pas si c’est le ressenti d’un vendeur ou si c’est extrait de vrai statistique … (j’ai mon petit avis)
Franchement, quel intéret de partager ce genre d’article ? ça apporte quoi ?
Et les commentaires sont encore pire que l’article, heureusement qu’il y a des commentaires qui corrigent l’article et les autres commentaires basés sur des fausses informations.
Tu lis les commentaires tu as l’impression que les lecteurs fidèles du Figaro s’y sont donnés rdv hormis quelques redresseurs de tort qui prêchent dans le désert IMHO.
) débrayer pour se mettre en roue libre (ou être au point mort). Perso je débraye pas dans ces situations.